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Le Mourvèdre est l’un des cépages rouges les plus structurés du sud de la France. Il couvre environ 44 000 hectares dans le monde, dont près de 80 % en Espagne, son pays d’origine probable, où il porte le nom de Monastrell. L’Australie l’appelle Mataro. La France en compte environ 8 000 hectares, une surface multipliée par huit au cours des trente dernières années du XXᵉ siècle.
Avant le phylloxéra, un puceron venu d’Amérique qui a ravagé le vignoble français dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle, il était le cépage le plus planté de Provence. Difficile à greffer, il a ensuite été délaissé. Son retour s’est joué à Bandol, où Lucien Peyraud, du Domaine Tempier, a contribué à créer l’appellation en 1941 et à replanter le cépage. Sur ces coteaux en terrasses tournés vers la Méditerranée, on dit que le Mourvèdre doit « voir la mer » pour mûrir. Les rouges en contiennent 50 à 95 % et passent au moins 18 mois sous bois. Il entre aussi dans la composition des rosés de l’appellation, des vins structurés et gastronomiques par excellence.
La plupart des appellations du Languedoc et du Roussillon le comptent parmi leurs cépages principaux, aux côtés de la Syrah et du Grenache. On le retrouve souvent dans les assemblages d’appellations comme les Terrasses du Larzac ou le Pic Saint-Loup, tandis que quelques vignerons le vinifient seul.
Le Mourvèdre est un cépage à la pellicule épaisse, qui donne des vins riches en couleur et en tanins. S’il supporte bien la chaleur, il reste un cépage capricieux à cultiver. Il débourre et mûrit très tard : il lui faut un été et un début d’automne chauds pour atteindre sa pleine maturité. Il craint pourtant la sécheresse trop intense. Il affectionne les sols calcaires profonds, qui lui assurent une alimentation en eau faible mais régulière. Peu productif, il doit être taillé court. Il reste sensible aux acariens.
Sa robe est sombre et intense, d’un rouge rubis profond. Le nez exprime des fruits noirs comme la mûre et la myrtille, et de la violette. S’y ajoutent la garrigue, des notes poivrées marquées et la réglisse, puis le cuir et le sous-bois avec l’âge. En bouche, il se montre puissant, porté par des tanins qui peuvent être un peu fermes dans la jeunesse. Sensible à la réduction, il est souvent élevé en grands foudres de chêne, qui lui apportent une oxygénation lente et douce.
Cette structure en fait un partenaire naturel des viandes rouges braisées, du gibier et de la cuisine provençale, de la daube à l’agneau aux herbes. Ses rosés, de couleur soutenue et taillés pour la table, accompagnent volontiers les plats de poisson à l’ail et au safran. Rude dans sa jeunesse, le Mourvèdre devient avec les années un rouge racé, d’une grande noblesse.
Le conseil du sommelier : servez les rouges de Mourvèdre entre 16 et 18 °C, et ses rosés de garde vers 12 à 14 °C plutôt que glacés. Jeunes, les rouges gagnent à passer 1 h à 1 h 30 en carafe : l’aération dissipe de possibles notes de réduction et assouplit les tanins.
Vin Rouge
France - Provence
(AOC) Bandol
Vin Rouge
France - Roussillon
(IGP) Côtes Catalanes
Vin Rouge
France - Roussillon
(IGP) Côtes Catalanes
Vin Rouge
France - Languedoc
(IGP) Pays d'Herault
Le Mourvèdre s’accorde avec les viandes rouges mijotées, l’agneau, le gibier et la cuisine provençale. C’est un vin de repas : ses tanins, parfois fermes dans la jeunesse, appellent des plats riches et goûteux, qui les assouplissent.
Un Mourvèdre jeune et fruité, en IGP du Languedoc ou du Roussillon, accompagne des côtelettes d’agneau grillées, des brochettes au thym ou un petit salé aux lentilles.
Un rouge de garde, comme un Bandol de dix ans, se plaît avec une daube provençale, un civet de sanglier ou un pigeon aux olives. Ses notes de truffe rejoignent aussi une poêlée de cèpes.
Le rosé de Bandol, riche et structuré, tient tête à une bouillabaisse, à un aïoli ou à une volaille rôtie.
En rouge, le Mourvèdre a un goût de fruits noirs mûrs, de garrigue et d’épices, avec une bouche puissante et structurée. Ses tanins se montrent parfois fermes dans la jeunesse. Il dégage souvent de jolies notes poivrées, qui peuvent même être plus marquées que dans des vins issus de la Syrah.
En rosé, le Bandol se distingue par une couleur soutenue et une belle structure. Il offre des notes d’agrumes et d’herbes de Provence. C’est un rosé gastronomique, fait pour la table plus que pour l’apéritif.
Il est souvent assemblé avec d’autres cépages sudistes dans les rouges du Languedoc et du Roussillon. Ces vins se boivent plutôt dans leurs cinq à dix premières années. En Provence, un grand Bandol rouge, austère dans sa jeunesse, s’ouvre lentement : les meilleurs se gardent vingt ans et plus. Le rosé de Bandol tient lui aussi cinq ans et plus.
Pour bien choisir un Mourvèdre, décidez d’abord si vous voulez le boire bientôt ou le garder. Les IGP du Languedoc et du Roussillon s’ouvrent plus tôt, alors qu’un Bandol rouge demande de la patience. Notre astuce : regardez en priorité le millésime. Avant cinq ans, il reste souvent serré. Pour l’ouvrir dans l’année, choisissez un vin de six ans ou plus, et réservez les plus jeunes à votre cave.
À la dégustation, recherchez des tanins mûrs, fermes mais sans sécheresse. Un fruit noir net, sans notes végétales, signe un raisin bien mûri, ce que ce cépage tardif n’obtient qu’avec beaucoup de soleil. Vérifiez aussi que la finale reste fraîche et ne chauffe pas, malgré un degré souvent proche de 14 %.
Méfiez-vous de deux défauts typiques. Une réduction persistante, avec des odeurs de chou bouilli voire de caoutchouc qui résistent à une heure de carafe, trahit un vin privé d’oxygène pendant son élevage. Des tanins rugueux et verts signalent des raisins récoltés avant maturité, ou dont la maturation a été bloquée par une sécheresse trop forte.
Chez Pourpre, notre duo œnologue-sommelier retient des Mourvèdre où puissance et fraîcheur s’équilibrent, de nos Bandol à nos vins du Languedoc et du Roussillon. Le pictogramme cœur signale nos coups de cœur du moment.
En rouge, comptez environ 25 à 35 € pour un bon Mourvèdre de vigneron du Languedoc ou du Roussillon, et 40 à 60 € pour un Bandol de domaine réputé. Les cuvées parcellaires des meilleures propriétés dépassent souvent 70 €.
En rosé, un Bandol se situe entre 20 et 35 €. C’est plus que la moyenne des rosés de Provence, mais il offre une structure et une aptitude à la garde que peu de rosés possèdent.
Ces prix tiennent au cépage et à son terroir : des récoltes faibles, plafonnées à 40 hectolitres par hectare dans l’appellation, et des coteaux en terrasses travaillés à la main. En contrepartie, les Bandol rouges sont taillés pour une longue garde.
Le Domaine Tempier, à Bandol, en Provence, a porté le renouveau du Mourvèdre et signe des cuvées parcellaires parmi les plus réputées de l’appellation. Également à Bandol, le Château Pradeaux, aux mains de la même famille depuis 1752, fait figure de référence du Bandol traditionnel : son rouge, presque pur Mourvèdre, mûrit près de quatre ans en vieux foudres. À Châteauneuf-du-Pape, dans la vallée du Rhône, le Château de Beaucastel accorde au Mourvèdre une part bien plus élevée que la moyenne de l’appellation, environ 30 %. Jacques Perrin y a relancé le cépage, et sa cuvée la plus riche en Mourvèdre est rare : environ 5 000 bouteilles par an.
Chez Pourpre, ces deux domaines de Bandol figurent dans notre sélection. En Roussillon, nous proposons aussi les vins des frères Danjou-Banessy, salués comme une étoile montante de la région, qui font du Mourvèdre le cœur d’un assemblage avec le Grenache.
Le Mourvèdre est le cépage principal des vins rouges et rosés de Bandol, en Provence. Dans le reste du sud de la France, il entre surtout dans des assemblages.
À Bandol, il compose au moins la moitié des rouges, et souvent davantage chez les domaines qui en font leur signature. Sur une étiquette du Languedoc ou du Roussillon, il est presque toujours associé au Grenache et à la Syrah : la fiche technique vous indique sa part dans l’assemblage.
Un vin 100 % Mourvèdre reste rare. Cherchez-le en IGP ou en Vin de France, hors des règles d’assemblage des appellations, comme l’Enclos de la Terrasse d’Élise. Certains Bandol frôlent les 95 % autorisés, à l’image du rouge du Château Pradeaux.
